Der Audi A3 3.2 quattro, das größte Audi A3 Forum des 250PS starken Audi A3 VR6 3.2 + S3/RS3

mit VCDS Motorsteuergerät 01 anwählen, Block 001 auslesen / G62 Kühlmitteltemperatur
vielleicht ist der Temperaturgeber defekt

edit:
was mir noch einfällt:
wurde die Drosselklappe schon überprüft?
die kann durch den Öldampf der Kurbelgehäuseentluftung an der Rückseite vergammeln und geht unter Umständen nicht mehr ganz zu - bei meinem SB hat der e durch Reinigung das ganze wieder in Ordnung gebracht

oder der Luftmengenmesser hat nen Schuss und misst eine falsche Ansaugtemperatur

schau auf Block 004 im MSG, da hast Drehzahl, Spannung, Kühlmitteltemperatur und Ansaugtemperatur

das Problem taucht bei mir auch ab und an auf (hochregeln in warmen Zustand) obwohl ich dachte das eliminiert zu haben.

Batterie neu, brachte nix
Massepunkte gereinigt und mit Kupferfett neu befestigt (nur eine bestimmte Zeit besser9
LMM neu hat nix gebracht
G62 Anzeige permanent (E-MFA) absolut ok

Ich vermute ganz stark, es ist die DK

hab noch ein bischen im VCDS gestöbert:
MWB 050 - 064 im MSG zeigen so ziemlich alles was mit der LL Drehzahl zu tun hat

Guter Tipp ich werds mal auslesen, ob ich was finde

Hallo,

der Druckschalter der Servolenkung kommt noch in Frage - falls du noch eine hydraulische Lenkung hast.

Grüße

Manfred

nein, elektrische

hat der T ned etwas höhere Leerlauf Drehzahlen ???

Meiner läuft auch immer 800 im Leerlauf. Ich hielt das eigentlich für normal.

Zitat von »waterchiller«

Ne 600-650 ist normal. Bei dir stimmt auch was nicht.

Bevor ich bei Zoran war, habe ich gar nicht auf die Drehzahl geachtet. Könnte das mit dem NWT zusammenhängen?

640 vor wie nach NWT,bissel warm dann schon.
Das mit dem Spannungsabfall/ausgleich durch Drehzahlanheben erscheint mir recht plausibel.

600-650 mit NWT

Vorher ohne NWT hatte ich ab und zu
komische Drehzahlerhöhungen 800 / 1000 / 1200.

um's nochmal klar zu stellen:
LL Drehzahlerhöhungen sind normal und gewünscht - aber unter ganz bestimmten Bedingungen:
- Motor kalt
- Batteriespannung zu gering / Ladezustand ungenügend
- Klimaanlage braucht volle Leistung
(wenn ich was vergessen habe, bitte ergänzen)

NWT hat auf die LL Drehzahl keinen Einfluss (zumindest bei meinem SB)

wenn also im Hochsommer bei 30 und mehr Grad Aussentemperatur im Stadtverkehr die LL Drehzahl erhöht wird, hat das 2 Gründe die zugleich auftreten:
- die Klimaanlage fordert die Erhöhung im MSG an, um mit dem Kompressor auf volle Leistung zu kommen
- und gleichzeitig erhöht sich der Stromverbrauch, da beide Kühlerventilatoren und die Innenraumlüftung auf voller Leistung laufen, daher auch Anforderung von der Ladeelektronik die Drehzahl zu erhöhen, damit der hohe Energieverbrauch durch den Generator gedeckt werden kann

- im Winter wird eher der Gebrauch von Spiegel- ,Heckscheiben- und Sitzheizung, plus Heizgebläse und Licht den Stromverbrauch so hochtreiben, dass wiederum die Ladeelektronik mehr LL Drehzahl anfordert

-und generell scheint der Energiehaushalt schlecht ausbalanciert zu sein, zugunsten von Treibstoffeinsparungen (dem Generator wird immer nur das Minimum abverlangt). Wer viel Kurzstrecke fährt und alle 2 - 3 km den Motor abstellt und wieder startet, wird bald vom Piepston des KI beim Starten alarmiert (meist eine so kurze Fehlermeldung, dass man sie nicht lesen kann und zu 99% sagt einem die Meldung, dass das ESP eine Störung hat, was natürlich Unsinn ist). Dieser Spuk verschwindet sobald man mal 20 - 30 km durchfährt, da dann der Akku wieder ordentlich geladen ist.

Bedenklich wird's nur, wenn die Drehzahl nach längerer Fahrt (ca. 60 km +) bei moderatem Verbrauch, also ohne "Heiz- oder Kühlorgie", erfolgt.
Dann kann das auf Defekte hinweisen:
- Akku am Sterben
- Drosselklappe (mit Stellmotor) verschmutzt oder defekt
- Luftmassenmesser spinnt
- Generator / Ladeelektronik spinnt
- Last not least: der Keilrippenriemen kann die Kraft nich mehr auf den Generator übertragen

Diese Liste ist sicher nicht vollständig und kann von erfahrenen Kollegen gerne ergänzt werden.

der Spannungsregler ist ein Teil des Generators
eine vereinfachte Prüfung kann mit einem Multimeter erfolgen:
- bei stehendem Motor sollte die Spannung (am Akku gemessen) ca 12,7 Volt betragen,
darunter liegende Werte zeigen eine nicht vollgeladenen oder defekten Akku
- während des Startens darf die Spannung kurzfristig unter 10 V gehen (8 V ist das absolute Minimum)
- wenn der Motor dann läuft, die Drehzahl auf ca. 3000 U/Min steigern - dann sollten am Akku mehr als 13 V anliegen (optimal 14,5 V) - diesen gemessenen Wert merken!
- jetzt (immer noch 3000 U/Min) einen großen Verbraucher einschalten (Hechscheibenheizung, Fernlicht etc.) und den Spannungswert ablesen - der sollte jetzt ca 0,4 V höher sein

wenn das zutrift ist alles OK, bei stark abweichenden Werten empfehle ich einen Profi aufzusuchen

wieviel sollte denn die Spannung ca. im betriebswarmen Zustand bei Leerlaufdrehzahl sein? Verbraucher Tagfahrlicht an.

Die Lima wurde letztes Jahr geprüft ohne negativen Befund.