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Nostra

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Saturday, 24. September 2016, 20:49

Zündaussetzer auf allen Zylindern Sporadisch

Hallo zusammen,
ich möchte m ich erst einmal Vorstellen. Ich bin 30 Jahre Jung und Selbstständiger Handwerker und komme aus dem Großraum Köln. Vor einigen Jahren habe ich Sogar mal eine Ausbildung zum KFZ Mechaniker gemacht, bin aber nun seit fast 10 Jahren raus. Letzte Woche habe ich mir dann einen Traum erfüllt und meinen A3 3.2 Q gebraucht gekauft. Ein Schnäppchen wie ich noch Hoffe. Der Wagen soll mir als Hobby und Zweitwagen für das Wochenende dienen. Ich möchte noch etwas dran Schrauben ich dachte an einen Kompressorumbau.
Der Wagen hat nun 94 t KM gelaufen. Bei der Probefahrt verhielt sich der Kollege sehr brav. Ruckelte nicht machte keine Geräusche und machte mir einen guten eindruck. Ich bekam den Hinweiß das machmal die MKL an geht aber nach dem neu starten dann wieder aus ist. Da ich keine Geräusche die auf die Steuerkette hin deuten gehört habe und der Motor in allen Drehzahlbereichen Schnurrte wie ein Kätzchen habe ich zugeschlagen. Ich habe mir als gelernter Schrauber gedacht naja da wird einsporadischer Fehler an irgendeinem Sensor Vorliegen Kontakte am Stecker reinigen oder im Schlimmsten Fall nen neuen Drehzahlsensor einbauen. Nachdem ich den Wagen Mal Richtig heiß gefahren habe Glaube ich das es nicht damit getan ist. Nun seht mir bitte nach das ich trotz meiner Ausbildung nicht mehr ganz Fit in meinem Lernberuf bin, ich bin Ja schon ein par Tage raus.
Also Fahrzeugdaten:
A3 3.2 Schalter EZ 04/05 Modelljahr 05
Modellbezeichnung: 8P1B19
MKB: BDB
GKB: GUM

Fehlerbeschreibung:
Kalt und bei Normaler Fahrt ( Früh Schalten keine Vollgas) keine Auffälligkeiten.
Bei etwas mehr Beanspruchung fängt er an im Leerlauf zu Ruckeln, erst nur etwas, teilweise ist die Leerlaufdrehzahl erhöht Ca 1000-1100 rpm
Wenn ich Ihn dann weiter Fordere, also Voll durchbeschleunigen Schalten erst bei 6200 rpm und Fahren bis V max, wird es noch schlimmer. Der Motor hat im Leerlauf Starke Zündaussetzer die Leerlaufdrehzahl sinkt Stark ab ca 500 rpm. Es entsteht ein Großes leistungshoch bei ca 2000 rpm. V max war bisher 220 km/h also auch fehlende Leistung. Dann werden im Speicher auch Fehler für Zündaussetzer abgelegt die MKL geht an und er legt mir den Fehler P0018 Nockenwellen-, Kurbelwellen- sensor falsche Zuordnung.
Fahre ich jetzt den Wagen ca. 5 Km mit 120 km/h im 6. Gang über die Autobahn ist alles wieder gut. Keine Zündaussetzer kein Ruckeln normale Leerlaufdrehzahl.
So also habe ich mich mal ins Forum eingelesen. Ich finde in den Beschreibungen aber keinen Ähnlichen Fall. Die Steuerkette habe ich für mich mal ausgeschlossen ( Vielleicht auch nur verdrängt) weil ich keine Kratzenden oder Rasselnden Grätsche höre und weil der Fehler nur auftaucht wenn ich den Wagen wirklich Heiß fahre. Ich habe Trotzdem mal von Liqui molli den Motor Reiniger und den Einspritzdüsen Reiniger eingefüllt, ich wollte eh das öl auf 15tk umstellen und einen Ölwechsel machen. Außerdem bin ich zum Freundlichen gefahren und habe mir den Fehlerspeicher mal richtig auslesen lassen ( bisher nur mit der App). Da musste ich erst mal erfahren das es die guten alten Messwerkblöcke anscheinend nicht mehr gibt. Hier können nur noch einzelne Sensorgruppen Angezeigt werden. Mir sagen die werte nicht viel. Ich hoffe von euch weiß einer mehr.
Die aussage des Freundlichen war nachdem er den Fehlerspeicher gesehen hat und zwar nur den Fehlerspeicher Zitat: " Ich würde mal mit der Steuerkette an fangen" Zitat ende. Da ich das nicht tun werde wende ich mich an euch in der Hoffnung das einer noch Ideen hat.
Ich mache jetzt erst mal neue Zündkerzen rein so wie einen neuen Luftfilter. Ich könnte mir Vorstellen das die Zündkerzen verbraucht sind und wenn sie Heiß werden sie nicht mehr richtig zünden. Den Motorreiniger habe ich jetzt schon 100 KM gefahren ohne das sich eine Besserung eingestellt hat. Die Zündkerzen sollen am Montag kommen und werden dann getauscht aber vielleicht habt ihr ja noch eine Idee oder könnt mir einen 3.2er Profi in der Nähe nennen zu dem ich mal fahren kann.
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coolhard

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Sunday, 25. September 2016, 00:19

Der R32 ist eine Diva, da hilft auch nicht, wenn man mal den Beruf gelernt hat, da muss man wissen was der für Eigenarten hat.

Also die Fehlerausgaben können eine Folge von einer Kleinigkeit sein und sind nicht immer einzugrenzen. Steuerkette sehe ich kein Problem alles im grünen Bereich.
Ein grundsätzliches Problem ist die Masse (primär Getriebe zum Rahmen) abbauen und reinigen. Prüf mal wieviel Volt du im Leerlauf hast kalt und dann warm hast (80°C)
Ansonsten ist oftmals der Luftmassenmesser das Problem. Wenn der falsche Daten bekommt, macht die Karre die unmöglichsten Dinge und Fehlercodes, Zündaussetzer, MKL etc.
Auch die Lambda Sonden können dafür verantwortlich sein.
Zündkerzen erneuern ist auf keinen Fall ein Fehler, aber bitte gut und unbedingt mit Drehmoment anziehen (ca. 20NM kalt) die lösen sich teils wie von alleine.
Stabzündspulen haben auch so ihre Probleme, die sterben eher den stillen Tod. Diese können aber auch für die Aussetzer verantwortlich sein, auch das die MKL kommt.

Auch der Kurbelwellensensor kann solche Störungen verursachen.

Prüf mal primär deinen LMM und zwar einmal abgezogen (Stecker) fahren und wieder angesteckt. Wenn sich nichts zueinander verändert beim Fahren, dann ist der LMM hinüber (nein reinigen hilft nicht) einmal neu.
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Sunday, 25. September 2016, 07:37

Danke für die schnelle Antwort.
Den LMM hatte ich auch im Verdacht. Als ich ihn dann abgezogen hatte lies sich der Motor garnicht mehr starten. Der Motor war zu diesem zeit heiß. Er hin kurz ruckelnd an und dann diereckt wegen zu geringer Drehzahl wieder aus. Also scheint er plausiblere wehrte zu liefern als die standart kennwerte. Wenn die zündspulen verantwortlich sind müssten es ja fast alle sein denn die Aussetzer sind auf allen Pötten. Kann ich die spulen eigentlich einfach abziehen oder Brauche ich dafür einzezialwerkzeug? Ich weiß noch das wir das früher nie mit nem Schraubenzieher oder änlichem gemacht haben da sonst die Platine beschädigt werden konnte.
Also gleich erst mal die Spannung im Leerlauf. Wo genau batteriesparend oder was meinst du?
Wenn ich die massepunkte und die Zündkerzen habe würde ich als nächstes auch die Sensoren austauschen. In dem Fall den Nockenwellen Sensor Bank 2 oder? Den bei Bank 2 ist ja nichts abgelegt. Oder was meint ihr?

coolhard

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Sunday, 25. September 2016, 10:26

Masse Messpunkte im Motorraum an den Starthilfe Punkten oben am Wasserkasten rechts abnehmen, dann weiss man was ankommt.

LMM, ist normal gut wenn sich was verändert, aber ausgehen darf er nicht. Den würde ich auf jeden Fall ersetzen, wenn MAsse ok und Zündkerzen neu nix gebracht haben.


Erstmal Zündkerzen machen und schauen was passiert

Es gibt Spezial Werkzeug oder mit der Zange oder einem Haken die Stecker an den Stab Z. ausklinken. Wenn Stabzündspulem tauschen, immer alle 6 (teuer)

Hallgeber Sensoren, die machen keinen Ärger, in der Regel.Kannst auch mal quer tauschen, was passiert.

Wenn ...beide Temp Sensoren Kühlwasser, am Kühler unten rechts und einer am Motorblock.
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Monday, 26. September 2016, 15:48

So Das war es schon mal nicht.
Die Zündkerzen sind neu, der Luftfilter auch. Der Massepunkt am Anlasser/ Getriebe sah übel aus der war es aber auch nicht. Naja sagen wir es mal so es ist besser geworden. Das ruckeln ist noch da aber nicht mehr so schlimm. Aber immer noch so das ich sage da stimmt gewaltig was nicht. Die V max ist jetzt 20 km/h höher bei 240 laut Tacho habe aber ewig gebraucht bis ich da war im 5. bis 220 km/h und dumm im 6. Gang den Rest. Die MLK ist nicht mehr an gegangen. Ich habe nun den reiniger 200 km gefahren und wechsle morgen erst mal das Öl. Habe mal mit meiner app so etwas wie eine LOG Fahrt gemacht Bilder sind im Anhang. Was mich dabei wundert ist das die Drosselklappe nur 88% geöffnet ist. Die Luftmassen sehen Plausibel aus und der Zündzeitpunkt verändert sich auch. Zur Erklärung der Bilder:
Bild 1 Leerlauf
Bild 2 4. gang ca 3000rpm
Bild 3 5. Gang ca 5000rpm
Bild 4 5. Gang ca 6000rpm
Bild 5 Leerlauf Vollgas bis zum Begrenzer alle bei Vollast

Das einzige Plausible was mir noch einfällt ist die Drosselkappe zu reinigen. Aber das macht eigentlich nur sinn bei dem Leerlauf Problemen und erklärt nicht den Leistungsverlust. Aber warum öffnet sie dann auf Bild 4 und 5 nur zu 88% und das bei Gaspedalstellung Bodenblech?

Ach so die Zündkerzen waren Schwarz und schlimmere vom abnuntzungsgrad habe ich auch schon gesehen.
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  • Bild 3.jpg (330,26 kB - 6 mal heruntergeladen - zuletzt: 30. January 2018, 14:37)
  • Bild 4.jpg (346,5 kB - 10 mal heruntergeladen - zuletzt: 30. January 2018, 14:37)
  • Bild 5.jpg (364,61 kB - 7 mal heruntergeladen - zuletzt: 10. October 2017, 07:37)

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coolhard

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Montag, 26. September 2016, 16:49

ok, aber dass sind ja schon die ersten Erfolge.

Die DK ist ein mechanisches Teil mit E- Motörchen und kann natürlich ausschlagen. Meine macht schon immer 99% ist aber voll offen und pikfein sauber.
Du kannst die aber mit Bremsenreiniger oder DK Reiniger säubern. Ob das dann besser wird ?

Dein Tool kenne ich nicht, noch dessen Verbindlichkeit.

Bleibt also primär weiterhin ein neuer LMM und ggf. die Stabzündspulen.
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Montag, 26. September 2016, 19:20

So habe gerade nochmal 2 Sachen kontrolliert
1. die bordspannung liegt bei 13,7 V spannungsunterschied zwischen dem Massepol für Starthilfe liegt bei 0,02v. Schneit mir ganz ordentlich zu sein.
2. war ich gerade bei Stephan der vcds hat und habe mir die Messwerte Blöcke 208 und 209 auslesen lassen. Danke an dieser Stelle.
Das was da steht gefällt mir garnicht 208 -6* KW dund die 209 -11*KW
Heißt das jetzt das meine Steuerkette doch durch Ist? Ader die Unterschiede sind doch recht groß. Müssten diese nicht näher zusammen liegen? Beide bei 11 oder beide bei 6? Ist es doch einer der Sensoren? Oder die Nockenwellen Verstellung selber?
Ich kann nach wie vor keine Verdächtigen Geräusche hören. Nur das ruckeln vom Motor im kalten Zustand leich und je wärmer desto stärker.
Nachtrag
Mist habe gerade erst deinen steuerkenn FAQ gelesen. Die 90er Blöcke habe ich jetzt nicht ausgelesen.

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earlgrey

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Montag, 26. September 2016, 20:38

Hier im Forum wurden doch bereits so einige Ketten/Spanner/Verstellerprobleme mit dem Lambda Oil Primer und neuem Addinol 5-40
wieder ziemlich auf die Beine geholfen ,gibt einige threads und Anleitungen dazu. Hat sich bewährt,egal welche anderen Mittel benutzt wurden vorher.
Siehe auch Forums Ölshop "Öl aus Böhl"

Besser wären enger zusammenliegende 208/209 Werte , schlecht über ca -8/-10 jeweils. Nicht immer gibt es signifikante Geräusche,aber schlechte Leistung und erhöhter Verbrauch sind ebenfalls Hinweise.

Meine Werte sind praktisch -2/-3 seit 60000 km bleibend unter dem Einsatz von Addinol jährlich /10-15000 km. Einmal habe ich prophylaktisch
Lambda Oil Primer benutzt. Da kann sich also noch etwas bewegen (zum Guten).

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Montag, 26. September 2016, 20:49

8| hmh...das sieht jetzt aber ganz anders aus, kannst du 90/91 noch auslesen lassen bei Stephan?

Also mit den Werten muss die gerichtet werden, da stimmt weder Spreizung noch die Werte an sich. In diesem Fall wäre auch klar warum die MKL kommt und die Aussetzer, Ruckler.
Wirklich Gewissheit bringt aber nur eine Sichtprüfung z.B. beim :)


So, aber wo hast du den gekauft? Händler oder von privat. Weil das ist ein Schaden der schon länger sein muss und auch dem Vorbesitzer bekannt gewesen sein muss.
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Montag, 26. September 2016, 21:11

Der Lama Öl Primer und das addional Öl sind schon bestellt. Morgen Spüle ich erst mal mit billig Öl und dann kommt der Primer rein. Danach das addional.
Als ich den Wagen gekauft habe war mir bewusst das er pobleme mit dem Motor hat. Ich habe deshalb nur 4000€ dafür bezahlt. Das die Steuerkette fällig sein kann habe ich mit eingerechnet. Sollte ja eh ein Auto zum schrauben sein.
Ich lese aber morgen 90 und 91 auch noch aus.

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Montag, 26. September 2016, 21:49

ok, aber warum erst mit Billigöl spülen?
Primer rein dann Öl raus und Billigöl rein + Filter, nach 1000km Öl raus, Addinol + Filter
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Montag, 26. September 2016, 21:59

Ich habe quasi als sofort Maßnahme den Öl Zusatz von liqi molli verwendet. Der muss erst mal raus.

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Montag, 26. September 2016, 22:52

akso, na dann verstehe.
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Tuesday, 27. September 2016, 14:38

Es könnte sich hier ev auch lohnen,selber den oberen Kettenspanner auszutauschen nachdem der Schmodder erst mal raus ist,siehe Bericht von @Fendac

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Tuesday, 27. September 2016, 22:02

Das habe ich gestern auch gelesen. Ich habe aber bedenken das sich dabei die Steuerzeiten verstellen. Bei fendac waren die Werte ja auch gleich verschoben. Bei mir sind sie ja auch stark unterschiedlich. Ich hab die Theorie das die steuerketten Probleme ohne Geräusche nicht an der Kette sondern an den verschmutzten Nockenwellen Stellern liegen. Wenn ich das richtig verstanden habe werden die beim Austausch der Steuerkette ja mit ersetzt.
Ich muss mich mal in den genauen Aufbau der Steuerkette und die Funktion der versteller einlesen. Ist je ne spannende Geschichte.
Bei meinem Wagen ist heute das alte Öl mit dem Primer von liqi molli raus und das neue 5w40 rein gekommen. Der Filter sah echt fies aus. Bei der Gelegenheit habe ich auch die bremsflüssigkeit gewechselt. Diese war schwarz. Jetzt weiß ich auch warum die Kupplung manchmal fest hing.
Sobald das addional da ist kommt der Lama Primer und Otto Tank zum Einsatz. Bin mal auf den Filter gespannt der hat dann ja nur das neue Öl und den Primer für maximal 50 km gesehen.
Auf jeden Fall habe ich den Eindruck das das ruckeln durch das neue Öl schon besser geworden ist.
Dann habe ich mir heute noch ein vcds bestellt. Ich denke bei den geplanten Umbauten werde ich den noch öfter brauchen.

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Tuesday, 27. September 2016, 23:23

die NW Versteller werden über die Steuerventile entsprechend je nach Öldruck verstellt, wenn die zu sind, kann es sein, dass deine Verstellung nicht mehr funktioniert und die NW Werte dementsprechend nicht korrekt sind und von den Sensoren erfasst entsprechend schlecht ausfallen.
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Wednesday, 28. September 2016, 07:59

Habe mir gestern mal die guten alten selbstudienprogramme von VW rausgesucht. Das 246 beschäftigt sich mit den Nockenwellenverstellern. Dort ist die Funktion schön beschrieben. Auch genau welche Sensoren für die Verstellung verantwortlich sind und was bei Signalausfall passier. Hat einer von euch eine Übersicht über die messwertblöcke?
Dann könnte Mann schön die sensorsignale Auslesen und prüfen.
Zu dem Austausch des kettenspanners. Mache ich einen Denkfehler wenn ich der Meinung bin das das die Steuerzeiten verändern könnte? Ich kann ja kontrollieren ob die KW in OT bleibt aber die NW kann ich ja nicht sehen oder fixieren. Wenn ich jetzt den spanner neu einsetze könnte die KW stehen bleiben und sich die NW ein paar grad verschieben ohne das ich es bemerke, oder? Will das nicht ins Ketten Forum schreiben um keinen zu verunsichern.

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Wednesday, 28. September 2016, 08:19

Ich wollte in der Audi- Werkstatt diesen Versteller erneuern ,rein vorsichtshalber. Mir wurde abgeraten ,eben aus diesem Grunde.
Auch wenn es nicht automatisch und immer zu einer Veränderung der Steuerzeiten kommt,habe ich es lieber gelassen.Eine Kontrolle der Steuerzeiten sei nicht so einfach (und günstig) zu machen.

Allerdings hatte ich nicht wirklich Probleme.

Vielleicht stand dieser Hinweis genau in SSP 246 ? Und Audiwerkstatt hat genau danach reagiert,bei mir.


Trotzdem ,bei @Fendac mit den massiven Werten hätte ich es auch vor teueren Maßnahmen probiert. Zumal er auf Erfahrungen
im -wohl- amerikanischen Touareg-Forum zurückgegriffen hat.

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Wednesday, 28. September 2016, 08:38

Ne im Ssp 246 stand nichts davon. Mann kann halt mal den Ventildeckel abnehmen und dann das NW Lineal auflegen und die KW auf OT stellen. Dann könnte mann den Spanner gefahrlos tauschen. Ist Immer noch weniger Arbeit als die Steuerkette komplett zu tauschen.

Da ich kein Kleckern habe gehe ich aber auch davon aus das die Steuerkette samt Spanner I.O. ist. Ich gehe davon aus das es bei mir an den NW verstellen liegt. Vor allem wenn ich an meinen Ölfilter denke. so ein verdrecktes Ding habe ich noch nicht gesehen.

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Wednesday, 28. September 2016, 10:26

Also bei meinem 3,2er BUB Motor war der Austausch des oberen Kettenspanners keine Hexerei. Rausgeschraubt, neuen mit Öl aufgepumt, reingeschraubt - fertig.
Grund für den Tausch bei ca. 80tkm waren Geräusche nach dem Starten, wenn der Wagen mal 2 oder 3Tage nicht gefahren wurde.
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